loading . . . Como é a experiência de viajar pela Itália no novo Orient Express La Dolce Vita <img src="https://s2-vogue.glbimg.com/-KNXmjk_nurUYHVlezap6tLC5gA=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_5dfbcf92c1a84b20a5da5024d398ff2f/internal_photos/bs/2026/5/t/NBxKw6RVS9hE62EKgm2w/deluxe-c2-a9la-20dolce-20vita-20orient-20express-202025-20-20photo-20credits-20mr.tripper.webp" /><br /> É uma manhã amena, mas com brisa, na costa da Ligúria, e estou olhando pela janela enquanto saboreio um café italiano recém-preparado. Através do vidro, consigo ouvir o grasnar abafado das gaivotas. Se eu me concentrar bastante, percebo o som oco e contínuo de milhares de pedras lisas rolando umas sobre as outras conforme as ondas avançam e recuam. Do meu lugar, com vista direta para o mar, vejo guarda-sóis listrados em uma praia próxima, os primeiros banhistas do dia começando a se reunir debaixo deles e a mergulhar os pés timidamente nas águas turquesa.
Então, minha cama treme para frente, e ouço o suave rangido de metal sobre metal. Não, não é um terremoto; e não, meu quarto não vai despencar no Mar Tirreno. São 8 da manhã no trem Orient Express La Dolce Vita, e temos menos de duas horas para chegar à estação de Santa Margherita Ligure. Então, como diriam os italianos: andiamo.
Para voltar um pouco: desde que desenvolvi uma obsessão por Agatha Christie na adolescência, sempre fui fascinada pelo glamour e mistério de um luxuoso trem leito. E nos últimos anos, as opções de passar uma noite nos trilhos em alto estilo se tornaram mais variadas (embora, admitidamente, caras) do que nunca — do Peru a Penang, e de Cornwall a Cidade do Cabo, as possibilidades são infinitas.
É por isso que, quando o Orient Express voltou à cena no ano passado (os direitos do nome foram adquiridos pela Accor em 2017, e o trabalho na nova frota de trens já dura quase uma década), o objetivo era fazer as coisas de forma um pouco diferente. Claro, a marca ainda aposta no fator nostalgia — mas, em vez de remeter à era de ouro das viagens ferroviárias de luxo dos anos 1920 e 1930, eles estão olhando para outro capítulo igualmente fabuloso da história italiana: la dolce vita. (A pista está no nome, eu acho.)
La Minerva
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Eles também estão pensando maior do que apenas trens. Minha jornada começou, na verdade, com duas noites no Orient Express La Minerva, um novo e deslumbrante hotel em Roma, literalmente a poucos passos do Panteão, bem em frente à icônica estátua do elefante e obelisco de Bernini na Piazza della Minerva. Instalado em uma antiga residência nobre do século XVII, o edifício funciona como hotel desde 1811 — uma presença grandiosa, ainda que ligeiramente empoeirada, no circuito de hospitalidade romano — antes de ter a poeira soprada, graças a uma reforma de quatro anos supervisionada pelo arquiteto e designer franco-mexicano Hugo Toro.
Fico aliviado em dizer que o resultado é espetacular. Depois de ser recebido pelo porteiro com uniforme e pegar minhas chaves na elegante recepção em estilo Art Déco — toda em bronze, mármore e superfícies de nogueira reluzente —, segui para o pátio central em estilo jardim de inverno, que reivindica com razão o título de saguão de hotel mais deslumbrante de toda Roma: sob um teto de vidro tipo conservatório, enormes palmeiras em vasos enquadram um bar com contornos recortados, esculpido em mármore travertino, localizado bem em frente a uma estátua clássica de Minerva, a deusa da sabedoria, justiça, lei e vitória. (Não é uma combinação nada mal.)
Uma das suítes do La Minerva
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Em seguida, fui conduzido a uma das suítes exclusivas do hotel: a Stendhal, nomeada em homenagem ao lendário escritor francês, frequentador assíduo do hotel desde o início do século XIX. Naturalmente, a suíte é um verdadeiro espetáculo: se você consegue desviar o olhar dos tetos abobadados decorados com afrescos meticulosamente restaurados, pode parar para admirar os móveis sob medida — o sofá curvo de veludo que domina a sala de estar é de impressionar — ou seguir para o banheiro, onde paredes e piso são revestidos em mármore Rosso Verona, e a banheira independente parece chamar pelo seu nome após um longo dia explorando as ruas de paralelepípedo da Cidade Eterna.
Oriente Express
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Enquanto muitas outras redes de hotéis de luxo que se instalaram em Roma nos últimos anos aplicaram seus estilos de design padronizados aos imóveis que assumiram, o Orient Express tomou um caminho completamente diferente, criando uma atmosfera que respeita o edifício que ocupa e comunica um profundo senso de lugar. Para mim, é o hotel mais estiloso de toda Roma. (Também um dos mais badalados, graças ao restaurante no terraço Gigi Rigolatto, onde se pode saborear linguine de lagosta e cotoletta alla Milanese enquanto o sol se põe atrás da cúpula do Panteão, como eu fiz na minha última noite na cidade.)
E chegamos ao grande momento: o trem. A jornada começou na estação Roma Ostiense — uma maravilha arquitetônica racionalista da era Mussolini, com toda a história controversa que isso carrega —, onde o Orient Express assumiu uma ala da estação e a reformou com sofisticação para servir como portal estético entre o mundo do La Minerva e o do trem La Dolce Vita: enquanto bandejas de bellinis e stuzzichini eram passadas aos convidados e uma animada banda de jazz começava a tocar sob o teto laranja brilhante de Aperol, os passageiros — em sua maioria casais em uma escapada romântica — se acomodavam nos luxuosos bancos de veludo vermelho ou circulavam pelas estantes de livros de nogueira do chão ao teto. (Uma viagem de trem assim também permite a diversão de observar os outros viajantes pelos próximos dias e imaginar suas histórias, como em um episódio de The White Lotus sem os assassinatos.)
Suíte do Oriente Express
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Depois, era hora de se instalar nas cabines e começar nossa odisseia: no primeiro dia, percorreríamos a costa oeste da Itália, depois atravessaríamos a “perna” da bota italiana até Veneza, antes de voltar à noite para Portofino e, finalmente, retornar a Roma na manhã do terceiro dia. A cabine, uma verdadeira caixinha de joias, era um wunderkammer de detalhes fabulosos de design: supervisionada pelo cultuado estúdio Dimorestudio, era como entrar em uma versão em miniatura de um apartamento milanês de meados do século XX, com tetos em terracota laqueada, paredes de Alcantara aveludado e estampas retrô charmosas. Atrás de uma parede de vidro espelhado fumê, encontra-se o banheiro, que, apesar de suas proporções modestas, é surpreendentemente espaçoso — e novamente, muito bem decorado, com pias cercadas por mármore rosado e chuveiros com pressão impressionante. Enquanto me acomodava na cama e via as suaves colinas da Emilia Romagna deslizando pela janela, tudo começava a parecer muito la dolce vita.
Antes que eu percebesse, eram 18h e estávamos chegando à estação Santa Lucia em Veneza (outra joia do design dos anos 1940 — os italianos realmente sabem fazer estações de trem). Ao desembarcar no caos da plataforma, eu e alguns outros passageiros fomos rapidamente guiados até um píer e embarcados em um táxi aquático para um tour relâmpago pela cidade: aperitivo no Caffé Florian entre os pombos da Praça de São Marcos, um jantar incrível (espaguete com tinta de lula, carpaccio di manzo e muito mais) no Harry’s Bar, e em seguida um tour privado e mágico pelo Palazzo Fortuny. (Antiga residência de Mario Fortuny, este tesouro de cenários teatrais, murais, livros antigos e roupas plissadas é um dos museus mais fascinantes e frequentemente esquecidos de Veneza.)
Entre Roma e Veneza, o trajeto inclui paradas como a Abadia de San Fruttuoso, escondida no promontório de Portofino, acessível apenas pelo mar
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Quando voltamos ao táxi aquático e retornamos à estação, eu estava francamente exausto demais para participar das festividades no vagão-bar, com paredes em padrão harlequim e sofás zig-zag — mas dei uma passada rápida para observar a cena: a maioria dos passageiros brindava com taças de Champagne gelado, vestidos e ternos impecáveis (uma das opções para a noite em Veneza era um jantar luxuoso em um palácio privado), enquanto começavam a dançar ao som de um pianista tocando versões de “Volare” e “Tu vuò fa’ l’americano”. Mas, por mais animado que estivesse, era hora de dormir.
Suíte do Oriente Express
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Afinal, eu teria um despertar cedo: após um café da manhã reforçado com cornetti folhados com geleia de limão da Amalfi, um espresso perfeito e ovos pochê (pulei as lascas de trufa negra, mas era opção), estávamos chegando em Santa Margherita Ligure, prontos para percorrer de lancha as margens de Portofino e Camogli. Ao desembarcar com o mesmo grupo da noite em Veneza, primeiro paramos para um mergulho nas águas cristalinas de uma gruta antes de seguir direto para San Fruttuoso, a baía cartão-postal acessível apenas pelo mar, com um mosteiro beneditino do século X olhando para uma praia de seixos. No terraço do terceiro andar do restaurante Da Giovanni, com pratos de massa caseira cobertos de pesto fresco e um farto fritto misto, vimos famílias e grupos de jovens italianos saindo dos barcos de Camogli e se divertir nas ondas rasas, e o consenso geral era: realmente, não poderia ser melhor.
Algumas horas depois, de volta ao trem, começou a me atingir que, infelizmente, era a última noite da viagem. Após vestir meu terno (dica: pendure o traje de gala no banheiro enquanto toma banho quente para tirar os vincos), fui ao vagão-restaurante para uma refeição decadentíssima: carpaccio de atum, espaguete sedoso com peixe escorpião e costeleta de cordeiro crocante com azeitonas. Sob supervisão do chef Jean Imbert, cada menu é inspirado pelo itinerário — outras jornadas levam a Sicília, Toscana e Abruzzo — e pela estação, acompanhado de uma extensa carta de vinhos, embora eu tenha ficado satisfeito com um mocktail de suco de pêssego fresco com água com gás. Repleto e muito satisfeito, retirei-me para meu quarto e adormeci ao ritmo surpreendentemente relaxante do vagão sobre os trilhos.
Oriente Express
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Na manhã seguinte, parecia certo tomar café da manhã na cama, para apreciar pela última vez a paisagem passando enquanto ainda estava debaixo das cobertas, antes de arrumar a mala, que seria recolhida na estação ao chegar. (Não sei como ainda não mencionei, mas o serviço foi impecável do início ao fim. Apesar de o trem estar em operação há apenas alguns meses quando viajei, qualquer problema inicial já havia sido resolvido, o que impressiona ainda mais considerando que a viagem ocorreu em uma rede ferroviária nacional movimentada. A logística é de cair o queixo.)
Ao desembarcar e retornar à sala de espera, os passageiros se despediam, muitos dos quais claramente fizeram novas amizades em torno de negronis noturnos. E, logo depois, eu estava a caminho do aeroporto, já pensando com certo pesar na manhã seguinte, quando acordaria vendo meu apartamento em Londres em vez de colinas suaves e ciprestes. A única boa notícia? Em 2026, o Orient Express abrirá seu próximo hotel em Veneza, transformando o Palazzo Donà Giovannelli, do século XV, em mais uma joia de design. Parece uma excelente desculpa para voltar.
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